Ich bin ungern der Grinch... wirklich.
Nicht weil ich bösartig sein möchte, sondern weil ich das halt minimal (aber wirklich nur minimal) anders angehen tät. Also sorry schon mal.
Ich würde vielleicht die Leitungen am Bremsdruckausgleicher besser dran lassen (keiner mag dort
Bremsflüssigkeit auslaufen haben), aber entlüfte wie Detlev schon schreibt:
jede Seite einzeln - jedoch
nach einander beginnend mit der linken Seite (längere Leitung).
Genau so mach ich das auch bei meinen anderen Oldtimern (Trailer, 2 Trabant, 3 Zetor) und bei Kunden seit Jahren, weil ich so mal gelernt habe. Immer mit dem Radbremszylinder beginnen, der vom Hauptbremszylinder am weitesten weg sitzt von der Leitungslänge her. Hatte auf die Art noch niemals Probleme.
Klappt das nicht, dann könnte das bedeuten, dass der Bremsdruckausgleicher innen am Arbeitskolben undicht sein kann - und wenn das dann so wäre, dann brauch man auch nicht weiter entlüften, ehe man den repariert oder ersetzt hat. So würde ich das sehen.
Kleiner Tipp -
bei nicht neuen Hauptbremszylindern (ich geh bei den braunen mal von alten aus)
niemals das Pedal komplett durch drücken.
Warum?
Weil du damit den Kolben und dessen Manschette
womöglich in Bereiche im Zylinder bewegst, wo schon Rost sein könnte und somit eventuell die Bremskolbenmanschette beschädigst, er könnte dann lecken.
Hinterher dann die Fußbremspedale nach Vorgabe neu einstellen. Wie das geht, hatte ich mal in meinem Thema zum Zetor
5011 beschrieben und bebildert.
Schau mal hier:
https://www.zetor-forum.de/themen/z...aulik-elektrik-und-mehr.13/page-26#post-12465
Die Werkstatthandbücher (es sind halt keine Reparaturhandbücher a la "Wie helf ich mir selbst - Zetor" !
) - setzen inhaltlich eigentlich voraus, das du gelernter Fahrzeug-Schlosser bist.
Und als solcher wüsstest du dann eben, dass du die Bremse jede Seite bzw. jeden RBZ einzeln entlüftet und zwar beginnend mit dem RBZ wo die längste Bremsleitung ist und dann weiter bis am Ende zu dem RBZ mit der kürzesten Bremsleitung.
Also mit der linken Seite beim
Zetor der UR1 beginnen. Ist diese entlüftet, entlüftet man die rechte Seite - Fertig.
Liegt es zu 100% am Bremsausgleicher oder an den Hauptbremszylinder?
Entlüfte mal nach der hier beschriebenen Methode dann weiß man mehr. Die Hauptbremszylinder sind ok, wenn die dicht sind und wenn diese dann bei Druck aufs Pedal einen reproduzierbaren Druckpunkt haben und den Druck halten, das Pedal also unter Druck nicht absinkt. Vorausgesetzt - das restliche System ist dicht, das sollte klar sein.
Um an die beiden Hauptbremszylinder zu gelangen wie Detlev schreib, die Kabinenstirnwand demontieren (4 Schrauben) und diese dann nach oben vorsichtig heraus fummeln, man will ja keine Lackkratzer haben.
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Wirklich gut kommt man von vorn eigentlich nur ran, wenn man die Motorhaube komplett weg baut den Bremsfüssigkeitsbehälter und den Motorhauben-Heckträger (das Blech was hinten am Motor mit 2 Schrauben befestigt ist und die Motorhaubenseitenteile hinten trägt)
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ebenfalls entfernt hat. Es geht aber notfalls auch, wenn das nicht gemacht wird.
Alternativ kann man auch das Amaturenbrett lösen (4 Schlitzschrauben + Staubmanschette am Lenkungsrohr) dieses per Mehrfachstecker von der Bordelektrik trennen und dann nach lösen des Handgasbowdenzuges den Amaturenträger abnehmen (das größere Blechteil was einmal von links nach rechts vorn um das Amaturenbrett geht).
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Die erste Methode wie auch von Detlev ist die eindeutig schnellere, aber je nach Ausstattung (Frontlader z.B.) des Traktors die mit ein paar Verrenkungen verbundene, die zweite ist die Zeitaufwendigere Methode mit dafür super bequemen Zugang zu den Radbremszylindern und der
Elektrik. So könnte man auch gleich mal die Bolzen der mechanischen Kupplung schmieren, kommt man sonst ja nie wirklich gut ran.
Beides geht, muss man selbst entscheiden was grad die passende ist.
Schade das du soweit ab vom Schuss wohnst, sonst wäre ich die Woche mal vorbei geschippert, aber das liegt bisl arg weit ab von meiner Route nach Thüringen.
Edit: hatte mich bei der entlüftungs Reihenfolge vertan, man beginnt mit dem am weitesten vom HBZ entfernten RBZ. Danke. Peter.
Im Kfz Handwerk wird immer mit dem Rad angefangen was am weitesten vom HBZ weg ist (beim PKW Hi Re) !!!!!
